EBZA perikelen.

[mel]

Vorige Forum hadden we veel posten over de EBZA; hier zie ik er (? nog) nix over.....

Schrijf hier jouw ervaringen met de EBZA...

[groest]

Zijn zeker goede posts geweest, zodat de problemen niet meer voorkomen

[Haiko]

Nou, mijn ervaringen met de EBZA zijn eigenlijk alleen maar goed. Sinds hij er in zit, geen problemen meer gehad. Okay, motor pingelt vanaf 90km/h, maar dat zit hem niet in de EBZA zelf.

Heb laatst ook de EBZA2s(E) van mijn Tourist afgesteld... loopt als een zonnetje nu. Afstellen is als je weet hoe je het moet doen (en je de juiste gereedschappen hebt) een makkelijk klusje. Als ik tijd en zin heb, zal ik wel eens omschrijven hoe je het precies moet doen (Trabant versie dan).

[groest]

Ik heb nog steeds het oude 6 volts systeem eronder.
Geen problemen mee.
Met de EBZA heb ik dus nog geen ervaring.
En om het oude systeem af te stellen heb je ook geen speciaal gereedschap nodig.
Ik laat het dus nog even zoals het is.
Lekker simpel.

[Haiko]

Met speciaal gereedschap bedoel ik eigenlijk meer van een meetklokje wat je in de kop zet voor het afstellen van het juiste ontstekingstijdstip. Er zijn ook andere manieren om dit te doen, maar met een klokje is het makkelijker af te stellen. Het is nauwkeuriger dan als je de tijdstippen op de poelie neemt. Om de contactpunten af te stellen heb je nog wel een spreider nodig. Das eigenlijk ook een soort van speciaal gereedschap.

[groest]

Voor in de cilinderkoppen heb ik een koperen verloopstuk gemaakt.
het laatste opgeschroefde deel is net zo dik dat er een meetlatje (rond) in kan
met verdeling van millimeters welke bij mijn boormachine zat.
Zodoende staat hij altijd in het midden van de zuiger, en kan ik precies aflezen
wat de waarde moet zijn.

[Haiko]

Zo kan het ook. Ik heb het ook wel eens gezien met een doorboorde Bougie met een bout er in met een spoed van 1mm. Die je dan zover naar beneden draait tot de juiste afstand tot BDP is bepaald. Elke omwenteling van de bout is dan 1mm. Is opzich ook vrij nauwkeurig. Al geef ik zelf de voorkeur aan een klokje.

Maar dit gaat nu meer over het afstellen van het ontstekingstijdstip. Topic is EBZA...

Enige wat ik kan zeggen, een EBZA doet het of doet het niet. Zit geen middenweg tussen. Contactpuntjes doen het goed, slecht of niet. Een EBZA hoef je in principe nooit weer af te stellen, er zitten geen slijtage delen in zoals je met contactpuntjes wel hebt. De discussie welke van de 2 beter is, zullen we maar niet voeren. Beide zijn even goed of slecht.

[groest]

Ja die doorboorde bougie had ik ook eens gelezen ergens.
Heb geprobeerd om een gat in een oude bougie te boren.
Het enige wat ik bereikte waren verbrande boren.
Dat binnenste van die bougie is keihard.
Zo doende is mijn eigen creatie ontstaan.

[mel]

EBZA bestaat dus uit een Grundplatte met wit plastik nokje en een bout, een Geber en een zwarte doos.

Je schrikt je dood als je de prijzen NU ziet!

Ik heb ze nog in originele doos gekocht (6 stuks) voor DM 60,00 pst.

Nu betaal je voor een Geber al meer dan € 70 + € 20 borg voor een defecte .... las ik laatst.

Het probleem van de Geber is meestal dat het lagertje speling krijgt en daardoor de platine wordt geraakt

door de magneet en die vreet dan de zaak op.

Je ziet dan zwart slijpsel op de Grundplatte ... en moet je hem snel vervangen...

Een ander probleem is dat vaak in de zwarte kast 1 van de 2 diodes defect raakt.

Reden: te lang met het contact aan laten staan... kan je wel op rekenen helaas ...

En hoe kan je dat dan meten... ? Ik weet het niet..

heb wel een testopstelling gemaakt waarbij een klein motortje de Geber aandrijft....

Gekoppeld aan 2 bobines, zwarte kast, massaplaat met daarin 2 bougis.... werkt perfect !

[eeuwige_student]

nog even en we gaan het over powerpacks hebben.....

[mel]

Klopt !

We hadden afgelopen weekend de Powerpack's als omgekeerde bewijslast nodig...

Wat bedoel ik:

Maxim heeft zo'n eigen Pack altijd bij zich maar dat werkte dit keer niet. (links naast de tank).

Het mijne ook niet... dus: daardoor was duidelijk dat het dit keer niet het kastje of bobines waren maar de Geber... (en zie: slijpsel!)

Die vervangen en binnen 10 minuten weer op pad... omgekeerde bewijslast toch ?

We bewaren deze Geber echter zeker wel want het lagertje is nog perfect; alleen de platine vervangen dus...

[oldschool]

Kan iemand me beschrijven hoe ik het ontstekingspunt precies moet stellen met een meetklokje? Had dan ook graag de waardes gehad, heb een ebza!

[oldschool]

Klopt dit:

beim Trabant P601 und Wartburg 353:

Elektronikzündung:

alle Zündkerzen herausschrauben und wieder in die Kerzenstecker einstecken
Messuhrhalter in eines der Kerzengewindelöcher einschrauben
Messuhr mit passender montierter Stiftverlängerung in den Halter einstecken und mittels der Inbusschraube fixieren
Zündung einschalten
Motor von Hand am Lüfterrad vorwärts durchdrehen bis die zugehörige Kerze des zu messenden Zylinders funkt
Zeigerposition der Messuhr merken
Motor weiter durchdrehen, bis der Zeiger die Drehrichtung ändert (oberer Totpunkt des Kolbens)
nun an der Messuhr ablesen wieviel Millimeter es vom Funken bis zum Totpunkt gewesen sind; eine Zeigerumdrehung enspricht einem Millimeter
das Ergebniss sollten 3 mm beim Trabant 601 und 3,58 mm beim Wartburg 353 betragen; bis zu einer Abweichung von 0,3 mm ist keine Korrektur erforderlich
die Messung an den anderen Zylindern wiederholen; eine Abweichung von bis zu 0,5 mm zwischen den Zylindern ist als normal zu betrachten und diese kann gegebenenfalls korrigiert werden, wenn die Zündung diese Funktion unterstützt.
sollten die Zylinder im Durchschnitt stark vom Sollwert abweichen, muss die Zündung wie folgt eingestellt werden:
Lenkung ganz nach rechts einschlagen
Beim Trabant 601 mit einem flachen Schraubendreher den runden Deckel vom Zündungsgeber am Motor unten abhebeln und zuvor die Haltefeder zur Seite drehen; beim Wartburg 353 die 2 Befestigungsschrauben des runden Plastedeckels lösen und Deckel abnehmen
die beiden Halteschrauben ganz außen an der Geberplatte leicht lockern; die Platte ein bis zwei Millimeter in Motordrehrichtung verdrehen, wenn die Zündung später erfolgen soll (weniger mm vor OT); die Geberplatte leicht gegen die Motordrehrichtung verdrehen, wenn die Zündung früher erfolgen soll (mehr mm vor OT); Schrauben leicht anziehen und Messung wiederholen; diesen Vorgang bei Bedarf wiederholen
nach erfolgreicher Einstellung die beiden Halteschrauben der Geberplatte wieder festziehen, Kerzen einschrauben und Kerzenstecker aufstecken; die Zündung nicht zu lange eingeschaltet lassen, da das Steuerteil sonst durchbrennt, wenn es die Funktion der Ruhestromabschaltung nicht unterstützt oder diese zum Einstellen der Zündung deaktiviert wurde.
sollte gerade mal keine Zünduhr zur Hand sein, so kann die Geberplatte auch in Mittelposition befestigt werden; so stimmt die Zündung ungefähr und der Motor muss so einwandfrei fahren; eine genaue Einstellung kann dann bei Gelegenheit nachgeholt werden

[ruton]

bron: http://www.www2.trabiteile.de/product_i ... ts_id/1699" onclick="window.open(this.href);return false;

[Evan_s]

Ik heb een digitale schuifmaat gebruikt, werkte ook prima.

Cilinder I (rechts van de carb) op 4mm voor OT;
Cilinder II (links) op 3mm voor OT.

Simpele uitleg hoe ik het vervolgens heb gedaan; Contact aan, multimeter aangesloten op de draadjes bij een van de bobines (bougiekabel losgekoppeld). Draaien aan de fan tot het voltage omslaat (vonkmoment). Draaien aan de geber totdat het vonkmoment op 4 of 3 mm voor OT staat. Zelfde geldt voor de andere bobine, maar dan het bovenste deel van de geber verdraaien.

Meetklokje geeft het voordeel dat je deze in het bougiegat (M14) kunt schroeven.